Уход за деревьями после прививок

Cтатьи, Дачные хитрости

В первые дни для защиты прививок от птиц, привязывают кусок срезанной ветки или дуги из прутьев. Если поместить черенки возрастом 7-10 суток в колпаки из плёнки приживаемость будет лучше. Когда на черенке появятся листья, снимают полиэтиленовый пакет.

Спустя три недели уже можно оценить результат прививки. Если привой не высох, а в месте соединения привоя с подвоем появился каллус — нарост, образовавшийся в результате заживления раны, значит, произошло срастания прививки, прививка дерева удалась. Когда набухнут почки, чтобы не сдавливала кору дерева, время от времени повязку ослабляют, разматыванием в противоположную сторону, но со снятием её не торопится.

Раннее снятие обвязки резко снижает приживаемость прививок. Саму обвязку обычно оставляют до следующей весны, пока привой окончательно не окрепнет. Привой уже хорошо прижился, обвязочную ленту убирают, обрезают шип и обрабатывают ранку садовым варом или другим обмазочным средством. Запаздывание же с этой операцией может привести к образованию перетяжек от врезания обвязочного материала, что ухудшает рост прививок и резко снижает прочность срастания их с перепривитым ветвями. Если прививка выполнена несколькими черенками, оставляют самый рослый, второстепенные побеги сначала укорачивают, а после заживления ран полностью вырезают. Питающие ветки или удаляют, срезая на кольцо, или прививают. Черенки осматривают, для дальнейшего роста оставляют более сильные, а остальные прищипывают на 2-3 почки. Это делается для создания незагущенной кроны, способной «выдерживать» хорошие урожаи плодов. При равном развитии черенков предпочтение отдаётся побегу, растущему из нижней почки, как правило, близкой к месту прививки. Неудавшуюся прививку можно повторить через год, в весенний период, путем обновления среза на привойной ветке примерно на 10 см.

Проводя формирования и обрезки у дерева, удаляют загущенную крону, ветви. Волчки и поросль, образующиеся на ветках привоя, регулярно обрезают, во избежание загущения кроны и ослабления прививки. При обрезке каждой прививки необходимо соблюдать соподчинение боковых ветвей побегу продолжения перепривитой ветви. Если ветвь перепривита двумя и более черенками, то одну прививку, сильную и удачно расположенную, оставляют за продолжение ветви. Остальные обрезают на нижнее, наиболее сильное ответвление. Это сдерживает их рост и усиливает плодоношение. При зарастании среза на торце перепривитой ветви их вырезают на кольцо. Обычно на полное формирование крупной ветви уходит 3-4 года. Побеги на прививках укорачивают, соподчиняя их побегу продолжения перепривитой ветви. У каждой прививки выбирают побег, который в будущем займет местоположение перепривитой ветви. Если побег занимает вертикальное положение, его укорачивают на внешнюю почку; если побег сильно отклонен вниз от направления перепривитой ветви — на внутреннюю почку. Ему подчиняют обрезкой все другие побеги на прививке. Побеги, растущие на прививках из почек напротив нижнего среза на привитом черенке, часто растут вертикально и загущают внутреннюю часть кроны дерева.
Такие побеги вырезают без оставления пенька. На дереве, которое перенесло значительную обрезку, вспомогательные побеги не удаляют, а отгибают в разные стороны и подвязывают для быстрого восстановления и формирования кроны. Это ускоряет закладку на них плодовых почек. Однако садовод должен быть очень внимательным и не допускать врезания шпагата в ветви, своевременно ослаблять его или снимать. Обычно через один-два года, пригнутые побеги принимают заданное им положение и уже не нуждаются в шпагате.

После прививки деревья нуждаются в тщательном уходе. Почва в приствольных кругах должна быть постоянно в рыхлом и свободном от сорняков состоянии. В засушливый вегетационный период деревья обильно поливаются. Почва должна быть увлажнена до глубины залегания основной массы корней, то есть до 50-60 см. Поливать надо в первой половине лета. Во второй половине лета не поливать, так как это может затянуть рост прививок. В этот период деревья нуждаются в фосфорных и особенно калийных удобрениях. Вносить их следует на глубину залегания основной массы корней при ранней осенней перекопке почвы под крону дерева. Азотные удобрения вносить в первой половине лета для стимуляции роста, при слабом росте прививок. Внесение азотных удобрений во второй половине лета нежелательно, так как они будут способствовать затягиванию роста прививок и, следовательно, снижать зимостойкость деревьев. В осенний период чтобы улучшить зимостойкость вносят калийно-фосфорные смеси. При возрасте деревьев до 10-12 лет на 1 м2 площади проекции кроны вносят 130 г суперфосфата и 40 г хлористого калия. Для деревьев старше указанного возраста эти дозы соответственно увеличивают до 150 и 50 г. Азотные удобрения при слабом росте прививок вносят из расчета 20 и 35 г на 1 м2 площади проекции кроны соответственно возрасту дерева. Азотные удобрения можно вносить без последующей перекопки почвы перед дождем или поливом.

Рост и развитие деревьев в первые годы после прививки во многом зависят от состояния листового аппарата. Поэтому садовод должен обратить особое внимание на борьбу с вредителями и болезнями, повреждающими деревья, листья. Вот несколько советов применение биологических препаратов.

Для первого ранневесеннего опрыскивания (фаза закрытого бутона, начало распускания листьев) приготовьте следующий настой: 1/3 емкости на 3 л заполните в равных частях шелухой лука, чеснока, добавьте 2 ст. махорки или табака. Смесь залейте кипятком. Дайте настояться 7-10 дней, затем процедите. При необходимости концентрат можно развести в 10-12 л воды и обработать деревья.

С появлением молодых листочков самым опасным вредителем сада является тля (зеленая, красная, черная). Можно обработать кроны деревьев этим же раствором или приготовить отвары из осенних листьев ореха или табака, настои травы тысячелистника или полыни горькой.

После цветения яблонь, слив, вишни, груши можно приготовить настой травы тысячелистника или полыни горькой, который уничтожает не только тлю, но и клещей, гусениц плодожорки, совок, медяниц, пилильщиков, долгоносиков и других вредителей. Концентрат приготовьте из смеси 1 кг сухой травы и 5 л горячей воды, дайте настояться 1-2 суток и затем кипятите 30мин. После остывания процедите, долейте 10 л воды.

Опрыскивайте деревья дважды через 7-10 дней. Также эффективен отвар из табака 400 гр (отходов) сухого табака настаивают сутки в 10 л воды, кипятят в течение 2 ч и охлаждают. Перед опрыскиванием добавляют 10 л воды и 40 г мыла. Настой из ботвы картофеля. 1,5 кг ботвы зелёной или 0,8 кг сухой настаивают в течение 10-12 ч в 10 л воды — рекомендуется против тлей и клещей.

Для борьбы с личинками тли можно использовать ботву томатов. Мелко измельчите 4 кг свежей (2 кг сухой) ботвы томатов, уложите в емкость и залейте на 30 мин. 10 л холодной воды, затем эту смесь, помешивая, кипятите еще 30 мин. Остывший отвар процедите, добавьте 5 л воды и немного мыла, тщательно опрыскивайте кроны от верхушки до основания штамба.

Для борьбы с листогрызущими гусеницами и гусеницами яблоневой плодожорки можно использовать отвар из полыни горькой. 1 кг хорошо провяленного сырья кипятят в течение 15 мин в 3 л воды. После охлаждения и процеживания добавляют 10 л воды. Для усиления действия отвара некоторые садоводы рекомендуют добавлять настой сухого куриного помёта (1 кг помёта настаивают 2 суток в 2-3 л воды). Отвар процеживают и смешивают с настоем полыни. Замечено, что двукратная обработка этим отваром с интервалом в 6-7 суток уничтожает почти всех листогрызущих гусениц. Гибель наступает через двое суток после опрыскивания. Эффект обработки увеличивается при вечернем опрыскивании. Также используют химические средства защиты. Обработку ими следует прекращать за 20-30 суток до сбора урожая. Вот некоторые из них. В борьбе с личинками вредителей применяют боверин, зелёное мыло, карбафос и др. Против болезней – бордоскую жидкость, медный купорос, известь негашёная и др.

Бордоская жидкость — Смесь раствора медного купороса и известкового молока. Применяется 1%-ный раствор для борьбы с паршой, плодовыми гнилями, ржавчинной смородины. Освоен промышленный выпуск сухой бордоской жидкости в виде смеси, упакованный в пачках.

Медный купорос — Хорошо растворимый в воде применим для ранневесеннего опрыскивания до распускания почек.
Известь негашеная — Выпускается в виде комков белого, светло-серого цвета. Из неё под воздействием воды получается гашеная известь, представляет жидкую массу, при высыхании — белый порошок. Применяется для борьбы с вредителями, а также побелки стволов деревьев. Эффект только от свежегашеной извести, обладающая щелочными свойствами. Рекомендуем также: Мочевину, против парши яблони и некоторых других грибковых болезней. Каптан, купрозан против парши и пятнистости листьев яблони, груши.

Применяя перечисленные препараты, надо соблюдать особые меры предосторожности. Хранить в специальном помещении в плотно закрытой посуде, при обработке пользоваться марлевыми повязками, защищать глаза, надевать резиновые перчатки. Когда работа будет выполнена тщательно вымыть лицо и руки мылом, вычистить одежду и обувь.

В заключении хочется сказать, любите свой сад, ухаживайте за ним, заблаговременно предупреждайте болезни. И тогда осенью он вас порадует хорошим урожаем.

Борцов В. А.,
Кабанова С. А.,

сотрудники КАЗНИИЛХА